Rénover les étriers de freins arrière sur Defender 110

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Les pistons d'étrier de frein sont oxydés ? Il est impossible de les repousser dans leurs logements lors du changement des plaquettes de freins ? Il est temps de rénover les étriers de freins.

La rénovation d'un étrier de frein n'est pas une opération compliquée. Il suffit d'être rigoureux et méticuleux pour obtenir un bon résultat.

Il existe des étriers de freins en pièces de rechange. Malgré tout, un kit de réparation sera beaucoup moins onéreux qu'un nouvel étrier.

Ne pas hésiter à acheter des composants de bonne qualité plus particulièrement au niveau des joints et des cerclages. Le montage sera beaucoup plus facile.

Le kit (SEE500130) utilisé lors de la rédaction de ce tuto comporte des pistons en acier chromé identiques à l'origine. Pour une meilleure longévité, vous pouvez monter le kit (DA1172) qui comporte des pistons en inox.

Le liquide de frein est extrêmement agressif avec la peinture. Ne surtout pas en renverser sur la carrosserie. Nettoyer immédiatement toute tache avec un chiffon et de l'eau.

Tout au long de la rénovation de l'étrier, bien veiller à ne laisser entrer aucune impureté dans le circuit hydraulique de freinage. Cela pourrait nuire au bon fonctionnement du système de freinage.

Il est fortement déconseillé de désolidariser les 2 demi-pinces de l'étrier :
   • Tout d'abord car c'est inutile. Les pistons et les joints peuvent être changés alors que l'étrier est assemblé.
   • Mais aussi car les températures atteintes lors des freinages peuvent avoir légèrement déformé les plans de joints des demi-pinces. Si c'est le cas, lors du remontage, l'étanchéité entre les deux demi-pinces ne serait pas garantie.

Les vis de fixation étrier (SYP500090) sont vendues avec du frein filet sur leur filetage. Ça évite qu'elles ne se desserrent à cause des vibrations. Si vous remontez les anciennes vis, appliquez également du frein filet sur leur filetage avant de les visser (ex : Loctite 243).

Retirer une roue arrière (➔ voir le tuto "Changer une roue du Defender" Op 01 à 07).

Avant de travailler sous le véhicule, veillez à bien le sécuriser avec des chandelles ou des cales rigides. Interdiction de travailler sous le véhicule maintenu seulement par un cric. C'est trop dangereux.

Retirer les plaquettes de frein (➔ voir le tuto "Changer les plaquettes de freins arrière du Defender 110" Op 02 à 05).

Dévisser l'écrou du tuyau de frein. Utiliser la clé de 11 mm.
Déboîter légèrement le tuyau de frein de l'étrier. Tirer à la main.
Laisser couler le liquide de frein.

Placer un bac de vidange sous l'étrier pour récupérer le liquide de frein.

Obturer l'orifice de l'étrier et l'extrémité du tuyau de frein. Utiliser ce qui vous tombe sous la main.

Veiller à ne laisser entrer aucune impureté dans le circuit hydraulique. Cela pourrait nuire au bon fonctionnement du système de freinage.

Retirer les 2 vis de fixation étrier de frein. Utiliser la douille de 13 mm 12 pans.

Les vis de fixation étrier ont une tête bien spécifique. L'outillage permettant de les visser & dévisser est tout simplement une douille de 13 mm avec 12 pans (1ère photo).

Le couple de serrage de ces vis est très élevé. Pour les dévisser, utilisez une douille de bonne qualité et n'hésitez pas à prendre un bras de levier important.

Retirer l'étrier de frein. Tirer à la main.

Nettoyer parfaitement l'étrier de frein. Utiliser du nettoyant frein.
Positionner une cale entre les deux pistons de l'étrier (morceau de bois ou autre).

A l'aide d'un compresseur, souffler dans l'orifice d'entrée de liquide de frein pour éjecter 1 des 2 pistons.
Récupérer le piston qui a été éjecté.

Ne mettez surtout pas vos doigts entre les 2 pistons quand vous les éjectez car ils vont sortir violemment.

Placer l'étrier au-dessus d'un bac de vidange car le liquide de frein restant dans l'étrier va s'écouler.

Retirer le 2ème piston. Utiliser la pince multiprise.

C'est à ce moment-là que ça se complique un peu car généralement le piston n'a pas particulièrement envie de quitter son nid. Faites le pivoter plusieurs fois sur lui-même et il finira bien par sortir.

Retirer le joint racleur et son cerclage. Faire levier avec un grand tournevis plat.

L'effort à exercer est important. Si besoin, immobiliser l'étrier dans un étau.

Retirer le joint d’étanchéité. Utiliser un petit tournevis plat.

Veillez à ne pas rayer l'intérieur de l'étrier. Cela pourrait nuire au coulissement du piston.

Retirer les joints et le cerclage du 2ème piston. Procéder de la même façon.

Lubrifier le nouveau joint d’étanchéité (kit SEE500130) avec du liquide de frein.

Il s'agit du joint de section rectangulaire (1ère photo).

Positionner le nouveau joint d'étanchéité dans la gorge.

Ce joint est symétrique. Il n'y a pas de sens à respecter lors de la pose.

Positionner ce joint d'étanchéité uniquement avec vos doigts. N'utilisez aucun outil car vous pourriez l'abîmer.

Il arrive parfois que le joint se vrille lors du montage. Une fois le joint mis en place, passer le doigt sur toute sa circonférence pour vérifier qu'il est bien en position (3ème photo).

Lubrifier le nouveau piston (kit SEE500130) avec du liquide de frein.

Insérer le piston dans l'étrier.

La partie creuse du piston doit être positionnée du côté plaquette de frein.

Laisser dépasser le piston d'approximativement 8 mm (2ème photo). Il va assurer le guidage du joint racleur et son cerclage dans leur logement.

Lubrifier le joint racleur (kit SEE500130) avec du liquide de frein.

Il s'agit du joint à lèvres (1ère photo).

Assembler le joint racleur sur son cerclage (kit SEE500130).

Ce joint est symétrique. Il n'y a pas de sens à respecter lors de la pose.

Positionner le joint racleur et son cerclage sur le piston.

Le bord rabattu du cerclage doit être positionné du côté plaquette de frein.

Enfoncer le joint racleur et son cerclage dans leur logement. Commencer à la main et terminer si nécessaire avec un serre-joint.

Le cerclage est monté légèrement en force dans son alésage (il est ainsi maintenu en position). Mais ce cerclage est également extrêmement fragile. Il faut donc forcer un peu pour le faire rentrer mais pas trop pour ne pas le déformer. A vous de jouer !

Positionner le deuxième piston et ses joints. Procéder de la même façon.

Nettoyer les coulures de liquide de frein sur l'étrier.

Positionner l'étrier sur l'essieu.

Lors du remontage des étriers sur le Defender, bien veiller à positionner l'étrier droit sur la roue droite et l'étrier gauche sur la roue gauche. Voici une méthode très simple pour vérifier que le montage est conforme : les vis de purge doivent se trouver en partie haute des étriers.

Si les étriers sont intervertis et que les vis de purge se retrouvent en partie basse, la purge du circuit de freinage ne sera pas correcte. Il restera de l'air dans les étriers et le freinage sera inefficace.

Visser les 2 vis de fixation étrier (SYP500090). Utiliser la douille de 13 mm 12 pans.
Serrer les 2 vis de fixation étrier au couple de 82 mN. Utiliser la clé dynamométrique.

Pour pouvoir glisser la clé dynamométrique et la douille de 13 mm entre le ressort de suspension et la vis supérieure d'étrier (4ème photo), j'ai dû découper la douille pour réduire sa hauteur (1ère photo).

Emboîter le tuyau de frein sur l'étrier. Pousser à la main.
Visser l'écrou du tuyau de frein sur l'étrier. Utiliser la clé de 11 mm.

L'écrou du tuyau de frein doit être serré à 15 mN. Cette opération nécessite une clé dynamométrique spécifique avec clé plate. Si comme moi vous n'avez pas ce type de clé, serrer modérément.

Remonter les plaquettes de frein (➔ voir le tuto "Changer les plaquettes de freins arrière du Defender 110" Op 09 à 14).

Remonter la roue (➔ voir le tuto "Changer une roue du Defender" Op 08 à 15).

Purger le circuit de freinage (➔ voir le tuto "Purger le circuit de freinage du Defender").

L'étrier de frein est parfaitement rénové. Bravo ! Il faut faire l'autre roue maintenant.
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